●緞子【どんす】

紋織物の一種。地は繻子 (しゅす) 織 (サテン ) で，文様を地と表裏反対の同色の繻子組織で表わしたもの。また，2色以上の絵緯 (えぬき) を用いて文様を織り出したもの。ダマスク damaskともいう。天正年間 (1573～92) 堺に来た中国の織工から学んだと伝えられる。薄地のものは夜具，座ぶとん生地，厚地のものは帯地にされる。産地は西陣，桐生，郡内など。

《唐音》室町時代末、中国から伝えられたといわれる絹の紋織物。繻子(しゅす)地に同じ繻子の裏組織で文様を織り出したもの。

繻子（しゆす）組織を基本とした紋織物。段子，閃緞，鈍子とも書く。綸子（りんず）と異なる点は，機織前にあらかじめ染色した糸を用いて織りあげる先染（さきぞめ）の織物であること。一般的には経（たて）を五枚繻子組織とし，文様は地緯（じぬき）で，経の裏組織である緯の五枚繻子に織り出したものが多い。特色は，繻子織の特徴である光沢に富み，文様が地と異組織であることによって明瞭に表されている点にある。また経緯ともに共色のものもあるが，緯の色糸を替えることによって文様をより明確に織り出したものが多い。

段子、閃緞、鈍子とも書く。繻子(しゅす)組織を基本とした紋織物で、綸子(りんず)と異なる点は、機織前にあらかじめ染色した糸を用いて織り上げる「先染め」の織物であること。一般には経(たて)の五枚繻子組織を地として、文様はその裏組織である緯(よこ)の五枚繻子で織り出したものがもっとも多い。特色は、光沢に富み、文様が地と異組織であることによって明瞭(めいりょう)に織り出されることにあり、さらに経緯に異色の色糸を用いることによって、文様が明確に表される。
　緞子は『元典章』工部巻の一に「段子」の名が散見されるように、中国元代にはすでに織製されており、日本には繻子織などとともに中世に舶載された。後世それらのうちのあるものは「名物裂(ぎれ)」として伝えられ、珍重されている。しかしこれらの名物緞子類を通観すると、かならずしも繻子組織によっていないものが含まれている。たとえば、「珠光(じゅこう)緞子」の本歌(ほんか)といわれる松屋肩衝(かたつき)茶入の仕覆(しふく)、「笹蔓(ささつる)緞子」「荒磯(あらいそ)緞子」などがそれで、とくに名物緞子のなかでも古様なものほどその傾向が強い。おそらく当初は、地と文様が異組織、異色ではっきりと織り出された紋織物に対して、緞子の名があてられたものと思われる。
　しかし明(みん)代以降の繻子織物の隆盛とともに、この種の紋織物も繻子地を基本としたものが一般的となり、日本においても明代の織法をまねて天正(てんしょう)年間（1573～92）のころに織製され始めたと考えられる。京都西陣(にしじん)を主産地とし、江戸時代を通じて小袖(こそで)、帯、羽織裏、夜具地、袈裟(けさ)地として広く利用され、江戸時代末からは桐生(きりゅう)でも織製されるようになった。明治10年代から20年代には緞子の全盛期を迎えるが、その後は他の紋織物に押されて衰退し、現在では表具地や茶器の仕覆や袱紗(ふくさ)など、ごく限られた場でしか活用されていない。［小笠原小枝］