●羽二重【はぶたえ】

日本の代表的な高級絹織物の一種。生糸を用いて平織または綾織にしたのち，精練と漂白をして白生地とし，用途によって無地染や捺染模様染にする。一つの筬羽 (おさば) に経糸を2本 (2重に) 通すので，この名があるといわれる。平羽二重，綾羽二重，縞羽二重，紋羽二重，塩瀬羽二重などの種類があり，平羽二重のなかに，きわめて薄地の軽目羽二重がある。また最近は，レーヨン，ナイロンなど化学繊維の羽二重もできている。昔は平絹とか光絹などといったが，寛永年間 (1624～44) には，羽二重の名称が用いられた。北陸地方に多く産出され，着尺地，帯地などのほか，広幅物は洋装地として使用される。

縦糸・横糸に良質の撚(よ)りのない生糸を用いて、多く平織りとした後(あと)練りの絹織物。肌触りがよく、つやがある。礼服や羽織・羽織裏・胴裏地などに用いる。

ちりめんと並ぶ絹織物の代表的な一品種。経緯とも無撚の生糸を使った生織物で，おもに後練にする。起源には羽振妙（はぶりたえ）(妙は古代の白衣の意)からという説，一つの筬羽（おさは）に経糸を二重に通して織るため羽二重といったという説などがある。寛永年間(1624‐44)からすでに羽二重の名称は使われ，寛文(1661‐73)ころの京都，堺産のものは良品とされた。経糸には良質の生糸を密に用い，緯糸は水に湿してよく打ち込んで織る。

平絹(へいけん)ともいい、経緯(たてよこ)糸に無撚(よ)りの生糸などを使用した主として平組織の後練り織物。羽二重とは製織するとき筬(おさ)の一羽に経糸2本を通すことをいったもので、1本だけ通した「素(す)入り」よりも、経方向に筬目(おさめ)ができるので、この特徴から名称がつけられたのであろう。もとは小幅のものばかりであったが、明治以後は輸出が盛んとなり、内地向けと輸出向けに分け、広狭に分類するようになったが、品質的にも差異を生じている。小幅のものは、幅36センチメートルで、とくに生地(きじ)は厚地で、製織に際しては緯糸を湿して打ち込み、地合いを引き締めるのが特徴である。後練り織物であるから、製織したのち精練漂白して仕上げる。広幅は、幅91.4センチメートル、長さ40メートルを一反としたもので、比較的薄地のものである。

　種類としては、平組織のものが多いが、糸使い、組織の変化により、片羽二重、諸(もろ)羽二重、綾(あや)羽二重、紋(もん)羽二重などがあり、最近では合繊のものも製織されている。第二次世界大戦前は輸出の重要商品であったが、生活内容の変化により需要は減退した。後練りのため乾燥地帯では製織しにくいので、北陸地方が主要生産地である。

［角山幸洋］